Как покупать подержанный мотоцикл.
1. Сначала главное:
Не покупайте первый попавшийся мотоцикл. При покупке берите с собой друга и не забудьте фонарик. Потренируйтесь в осмотре на мотоцикле друга. Сопротивляйтесь искушению купить первый увиденный мотоцикл. Осмотрите несколько чтобы иметь представление о рынке предложений до покупки.
Берите с собой друга для поддержки, или чтобы он помог вам потом грузить мотоцикл на грузовик или в качестве груза, если вам понадобится исследовать переднее колесо:). К тому же если ваш приятель сам байкер то он сможет заметить, то, что не заметите вы.
Берите с собой фонарик.
Потребуйте, чтобы владелец не прогревал двигатель до вашего прихода, пусть он убедится, что двигатель заводится. Если он спросит зачем, скажите что вы хотите проверить возможность холодного двигателя заводится. ( Двигателю намного проще завестись, если он был даже немного разогрет до этого )2. Общий вид
Мотоцикл чистый и прямой? Посмотрите вдоль осевой линии и перьев вилки.
Мотоцикл плохо выглядит? Всюду царапины и трещины? Внешность может быть обманчива, но она может дать вам некоторое представление об общем состоянии мотоцикла.
Бoлты и крепления поломанные и разболтанные? Все кажется еле держащимся и плохо подходящим друг к другу? Не надо быть механиком чтобы сказать что хозяин испортил машину. Также мотоцикл должен быть косметически симметричным. (Я не подразумеваю под "симметричным" "есть ли тормозные диски на обоих сторонах колеса"... , я имею в виду "симметричны ли зеркала, обтекатели, руль и т.д.". Отступите на шаг и посмотрите вдоль осевой линии мотоцикла.) Если что-то выглядит очевидно неправильным (зеркала торчат под разными углами, стекло смещено и тд), то скорее всего мотоцикл был в аварии или просто падал очень сильно.
В общем постарайтесь ответить на вопрос: "Как внешний вид мотоцикла влияет на то, сколько я готов за него заплатить?"
3. Был ли он в аварии?
Проверьте есть ли изгибы или царапины на рукоятках руля, глушителях, обтекателях и рычагах. Есть ли короткие / не глубокие / не паралельные царапины / сколы, тогда мотоцикл скорее всего опрокидывался. Есть ли длинные / глубокие / параллельные царапины и трещины, может быть мотоцикл был в аварии.
Ищите: глубокиe параллельные царапины на двигателе или на обтекателе (особенное выше уровня подножек); другую/нестандартную раскраску (хозяин мог перекрасить мотоцикл, чтобы скрыть повреждения); срезы краски или металла на концах рукояток руля или на шариках рычагов сцепления/тормоза; вмятины на топливном баке, где их мог оставить руль во время падения; трещины на пластиковых обтекателях скрытые наклейками.
Иногда, когда рычаги тормоза и сцепления изгибаются во время аварии, их заменяют другими, другого цвета или немного другого типа, чем с другой стороны, или их просто выпрямляют молотком. (в последнем случае ищите маленькие трещины на анодированном покрытии рычагов). Также смотрите на изгибы или трещины на зеркалах, или зеркала замененные зеркалами другого типа. Оба показывают, что мотоцикл падал. Не обязательно был в аварии, но, по крайней мере, пaдaл. Проверяйте внимательно.
Иногда при аварии скручивается передняя вилка. Сядьте на мотоцикл, посмотрите вдоль перьев и проверьте, не скручены/изогнуты ли они. (Скрученные довольно дешево стоит починить, а вот изогнутые нет, но все равно следует очень тщательно все проверить на наличие других повреждений). Если у вас будет возможность совершить пробную поездку, то выпрямите мотоцикл и заставьте его двигаться прямо, а теперь посмотрите на руль и удостоверьтесь, что он направлен прямо, если нет -- значит, скорее всего, вилка была скручена в аварии.
Не параллельные царапины и неглубоки сколы говорят скорее об пaдeнии, чем о столкновении на скорости. (Аварии, конечно, дают больше повреждений -- при пaдeнии в основном появляются косметические дефекты.)
Можете спокойно подходить к мотоциклу, имеющему горизонтальные царапины на нижних пластмассовых и металлических частях... это не обязательно битый мотоцикл, может быть просто владелец слишком сильно закладывал повороты. Спросите владельца о происхождении царапин, пока вы не увидите свидетельства аварии, это просто свидетельство того, что хозяин горячий парень. Однако глубокие царапины выше подножек следует рассматривать серьезно.
4. Участвовал ли он в гонках / неправильно эксплуатировался??
Проверьте наличие мальньких ~1.5мм отверстий в болтах (используются для предотвращения самопроизвольного вывинчивания оных). (особенно на болтах крепления тормозов, глушителей и тд.)
Гонки дают громадную нагрузку на механику, так что вы можете не захотеть покупать такой мотоцикл (цена будет скорее всего намного ниже чем в другом случае), но вам однозначно стоит узнать был ли он в гонках, для того чтобы самому установить соответсвующую цену.
Поищите отверстия в головках болтов, которые могли делать гонщики для закрепления болтов. Проверьте: болты крепления переднего тормоза, болты крпеления глушителей и выхлопных отруб, болты на корпусе двигателя и тд. Отверстия должны быть маленькие -- один-два миллиметра, и не стоит их путать с отверстиями порядка 2-3 миллиметра или корончатыми гайками, которые держат полуось с помощью клиньев.
Шины с оборванными краями, покрытые рваными полосами и обгорелой резиной явно свидетельствуют о том, что мотоцикл был в гонках. Если задняя покрышка полностью плоская в центре но по краям выглядит как новая, то наверное владелец любил стapтoвaть с дымoм. (не обязательно нанося урон чему то большему чем задняя покрышка но это показатель того, что владаелец плохо обращался с машиной)( прим. вебмастера: Не факт. Я с дымом не стартую. И мотоцикл свой вылизываю нежнее, чем девушку. Но, после поездки на юга, мои шины выглядели именно так. А всё потому, что на югах дороги кроют не асфальтом, а посыпают мелким гравием, и заливают варом. Получается не дорога, а напильник. Это они так "борются с гололёдом"). В редких случаях, оборванные/задранные края могут быть потому, что владелец купил езженную резину с гoнoчнoгo мoтoциклa. Но будьте очень подозрительным.
Заодно посмотрите, родные ли боковины на двигателе -- некоторые левые фирмы их производят, и поскольку они дешевле, после аварии хозяин мог купить не фирменные.
Посмотрите на внутреннюю сторону заднего брызговика, ближайшую к шине. Если там будет слой скатанной резины то это знак того что хoзяин любил стартовать с дымком. Такие вещи вредят шинам однако это может указать на наличие других нарушений.
Проверьте раму на трещины, обычно вдоль швов. Проверьте рулевую колонку и, если возможно, швы кронштейнов крепящих переднюю и заднюю облицовки
5. Особенности модели
Узнайте все характерные дефеты модели, которую вы собираетесь обследовать.
Некоторые мотоциклы имют специфичесие проблемы, которых следует опасаться. Спросите о них в сервис центре, у друзей и тд. Почитайте обзоры в журналах. Примеры: много Kawasaki EX500ых (и несколько других старых спортивных кваков) слетают со второй передачи при торможении двигателем. Пoсмoтpитe кaкиe нибyдь стapыe мoтo жypнaлы и пpoчyю литepaтypy пo интepeсyющeй вaс мoдeли.
6. Тормоза
Проверьте плавность работы, отсутствие рывков, оставшуюся толщину колодок, итд.
?br> Включите нейтраль. Покатите мотоцикл вперед, плавно нажимая на передний тормоз*. Тормоз должен сработать (и рычаг должен двигаться) плавно. (Правда вы можете услышать щелчок, когда сработает выключатель стоп-сигнала) Теперь отпустите тормоз и покатите мотоцикл... Колодки отошли от ротора или они скребут по нему? (Должны отходить) Если нет, то тормоза работают непpавильно. Станьте перед мотоциклом(по прежнему на нейтрали). Сильно нажмите на рычаг тормоза. Вместе с этим попробуйте прокатить мотоцикл на себя. (Можете попросить кого нибудь постоять сзади, чтобы удерживать мотоцикл вертикально). Тормоза не дают ему двигаться? И не должны:).
Если вы нажимаете на рычаг и он выжимается практически без сопротивления значит что-то не в порядке. Попробуйте настроить рычаг, если умеете (посмотрите на лимб возле его оси). Если это его не исправляет и вам приходится долго качать тормоза чтоб заставить их работать, то либо система пустая либо в жидкости много воздушных пузырьков или что-то не работает в главном циллиндре или в самом тормозе. ДО пробной поездки проверьте, достаточная ли толщина колодок и убедитесь что тормоза работают;)
Задний тормоз... покатите мотоцикл вперед, нажмите на задний тормоз. Он тоже должен работать плавно. Если задний тормоз барабанный, проверьте когда тормоз нажат в допустимых ли пределах стрелка шкалы износа ? Если нет, это, естественно значит что тормоз сношенный.
Учтите, что оба тормoза должны включать стоп-сигнал.(по отдельности и вместе) Если один включает а другой не, скорее всего придется купить новый выключтель. (скорее всего орядка $25.) Если оба не включают, то наверно сгорела лампочка:) (порядка $1.)
Для дисковых тормозов -- прверьте толщину оставшегося на колодках материала. Должно быть по крайне мере 3 мм. Станьте впереди мотоцикла и посмотрите на сyппopты с обоих сторон дискoв(a). Фонарик очень оможет. Колодки -- выступающие части, прямос оприкасающиеся с диском тормоза. Если у мотоцикла сзади тоже дисковый тормоз, проведите такое же исследование и на нем.
Тормозная жидкость должна быть янтарного цвета. Более темная чем мед говорит от том, чтo ее пора менять. Это не дорого но свидетельствует о плохом отношении владельца. (Или просто мотоцикл долго стоял.) Цвет и уровень тормозной жидкости переднего тормоза можно увидеть через смотровое стекло на главном циллиндре или по отметкам на прозрачном бачке для тормозной жидкости. (Уровень должен буть примерно по центру смотрового стекла(когда мотоцикл стоит вертикально!)). Тоже самое относится и к заднему дисковому тормозу.
Исследуйте шланги на наличие трещин,порезов, задиров, гнили и подтеков .
Новые колодки стоят порядка $25-30 за пару. Диски стоят порядкa $150-250 каждый. Тормозная магистраль стоит около $70-80, но если вам придется менять -- меняйте на бронированную металлической оплеткой.
7. Сцепление
Проверьте необходимое для выжимания усилия, и возвращается ли рычаг в исходное положение.
Спросите у хозяина сколько километров прошел мотоцикл до смены троса сцепления. Хороший хозяин, ведущий записи скажет вам это без проблем. Это хороший показатель. Однако большинство скорее всего не скажет;).
Включите первую передачу, нажмите сцепление и покатите мотоцикл вперед. Ощущение должно быть такое же как и на нейтральной, с возможно чуть большим сопротивлением. Плавно отпустите рычаг и почувствуйте зону трения cцепления. Работа сцепления должна быть плавной, не резкой. Включите нейтраль. Если пробег большой -- поряда 50000 км, спросите владельца менял ли он сцепление.
У некоторыех больших мотоциклов привод сцепления гидравлический, а не тросом. В этом случае, проверьте цвет и уровень жидкости по сомтровому стеклу на главном циллиндре. Она должна быть янтарного цвета, как и тормозная жидкость, но их легко поменять. Главный циллиндр сцепления находится на левой ручке, обычно симметрично циллиндру тормоза. Сцепление с гидравлическим приводом может быть как "сухим" так и "мокрым". В отличие от "сухого", механизм "мокрого" сцепления помещен в масло. Внешне практически невозможно их отличить, но обычно у Ducati, BMW, Moto-Guzzi -- сцепления сухие, когда в большинстве других моделей они мокрые.
Мокрые сцепления имеют привычку залипать или наоборот срабатывать с усилием, пока мотоцикл не прогрелся и цепление немного не поработает. Обычно это бывает когда сцеплением не пользовались некоторое время. Так что подождите пока мотоцикл хорошо прогреется перед тем как делать выводы о залипающем сцеплении.
8. Толивный бак
Проверьте наличие ржавчины и молочно белого покрытия внутри бака.
Ищите: вмятины, как было сказано выше. Откройте бак, посмотрите нет ли ржавчины и/или отложений. Ржавчина/отложения засоряют карбюраторы. Если бак ржавый его придется чистить, скиньте с цены 150$ или около того. Откройте бак -- там не должно быть ничего кроме светло янтарного бензина и чистого металла. Если стенки бака покрыты чем то белым, то это значит, что бак очищали от ржавчины и перекрашивали. Проверьте, работает ли двигатель - иногда это покрытие отслаивается и засоряет топливопровод. Многие утверждают, что это покрытие ничуть не хуже просто чистого бака, однако я бы заплатил немного меньше за такой бак.
Если бензин темного цвета, значит он там находится уже очень давно. Плохой признак. Сразу его поменяйте и готовьтесь к прочисте топливной системы. (пара часов работы плюс 2-5$ на детали)
Убедитесь, что крышка бака работает нормально. Если нет, то достать фирменную под ваш ключ будет стоить порядка $100-$200
9. Сиденье
Проверьте на трещины/разрывы/износ и тд.
Ищите разрывы на винилловом покрытии. Новая обивка будет стоить около $100-150. Седла с трещинами и разрывами хорошо впитывают воду и потом сидеть будет оччень мокро по крайней мере пару дней после дождя. Очень неприятно:-).
Седла обычно имеют замок, чтобы вандалы вам чего нибудь не испортили в элетрической системе. Убедитесь что он работает.
Удостоверьтесь, что седло надежно фиксируется.
10. Шины
Проверяйте: оставшуюся высоту проектора, наличие гнили, профиль (круглый? угловатый?), код даты выпуска.
?br> Спросите у владельца сколько лет/километров шинам. Он должен лучше знать. Если он не знает -- это весьма плохой признак. В любом случае должно оставаться по крайней мере 3 миллиметра протектора(чем больше тем лучше:). Квадратная форма, любые признаки гнили (разглядывайте в упор!), лысый протетор, все это признаки необходимости замены. Хорошие шины не дешевы -- но это ваша единственная связь с дорошой, лучше не экономить на своем здоровье. Гоночные/Уличные шины: $170-$300/пара Для внедорожников: $100-$200/пара
Шины надо менять по крайней мере каждые три года, хотя я бы их менял по крайней мере через год.
Если вы сможете совершить пробную поездку, найдите ровный асфальт и проверьте есть ли на шинах плоские места и отбалансированны ли колеса. (Оба вызывают ритмические колебания или покачивания, которые возрастают вместе со скоростью.)
Как узнать возраст шин? На всех шинах есть код даты выпуска. ищите трехбуквенное клеймо на боковой стороне шины. Код выглядит как "WWY", где WW -- две цифры, обазначающие неделю года, а Y -- последняя цифра года выпуска. Шина выпущенная 30го Мая (22я неделя) 1996 года будет иметь код 226. (такой же код будет иметь и шина, выпущенная 30го Мая 1986 года!) Если найденный вами код не имеет смысла по этой схеме, то это не код даты.
Шипы на шинах для внедорожников обычно стираются с передней стороны. Острые шипы = хорошее сцепление. (маленькая хитрость: если передние стороны шипов износились, но шина еще в хорошем состоянии, то можно снять ее и одеть другой стороной. Сила торжения несколько ослабнет, но не сильно.)
11. Электропроводка & аккумулятор
Убедитесь что все лампочки и выключатели работают, a звук стартера -- хороший индикатор состояния аккумулятора.
Убедитесь, что работает дальний/ближний свет фар (У некоторых мотоциклов фары не работают при выключенном двигателе, так что вам может придется его завести.) Удостоверьтесь, что лампа давления масла загорается при включении зажигания и тухнет после запуска двигателя!. Убедитесь в работе: индикатора нейтральной передачи, стартера, стоп сигнала, клaксoнa.
В общем проверьте все выключатели поворотников, подсветки и тп.
Обычный способ украсть мотоцикл -- свернуть замок зажигания большой отверткой. Убедитесь, что ключ подходит к замку и что замок не поворачивается отверткой (только осторожно -- сами его не сломайте!;). Замена замка зажигания может быть весьма проблематичной.
Если у мотоцикла есть выключатель на подставке*, убедитесь, что он работает. Он нужен для предотвращения езды с опущенной подставкой -- иначе забыв ее убрать вы упадете при левом повороте. Выключатели бывают двух типов - одни
Похожие записи:
Add to my RSS